Косоворотка

Косоворотка представляет собой туникообразную рубаху до колен (позднее — до бёдер), состоявшую из перегнутого по утку полотнища, покрывавшую грудь и спину, соединявшуюся на боках с помощью двух кусков ткани, а на рукавах — с помощью ластовиц (они же ластовки), часто из красной ткани, а также из того же материала, что и остальная рубаха. На верхнюю часть рубахи подшивали подоплёку — подкладку квадратной или треугольной формы длиной 25-30 см, предотвращавшую от истирания, и зачастую игравшую декоративную функцию, так как она могла обильно вышиваться. Впоследствии, в конце XIX-го века под влиянием городской моды входят в обиход рубахи с кокеткой. Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки (исключением были поморские молодые парни в конце XIX и начале XX веков, помимо ношения навыпуск, заправлявшие рубаху в штаны, поддерживаемые ремнём или подтяжками; мужчины средних лет и старики носили рубахи только навыпуск)[1], и подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти. Пояс мог иметь на концах кисти. Завязка пояса располагалась с левой стороны. Косоворотки иногда расшивались по рукавам, подолу и вороту; для удобства шага подол мог иметь разрезы по боками. Подол мог достигать разной длины в зависимости от возраста носившего рубаху: так, старики носили рубахи длиной до колена, юноши и мужчины средних лет — с подолом на 10-15 см выше коленей. В вышивке использовался геометрический или растительный орнамент[2]. У косоворотки разрез с застёжкой был, как правило, смещён влево, реже вправо и имел длину 14-18 см. Появление косого ворота связывают с византийским влиянием, однако по версии историка и культуролога академика Дмитрия Лихачёва, разрез сбоку на косоворотке создавался специально для того, чтобы нательный крестик не выпадал во время работы.

Дмитрий Сергеевич поддержал меня. И самым неожиданным образом. Он заговорил о русской рубахе-косоворотке, разрез которой, оказывается, не случайно расположен не посередине груди, а смещён в сторону. Именно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу!

— Илья Фоняков «Воспоминания о Д. С. Лихачёве»

Рубаха могла иметь стоячий воротник высотой примерно 2,5-3 см[3] (детские рубахи Новгородской губернии имели воротник высотой 1,5-2,5 см), застёгивавшийся на одну пуговицу, а позднее — на ряд из нескольких. Косоворотки, не имевшие стоячего воротника, назывались голошейками и всегда застёгивались на одну пуговицу, ворот и нагрудный разрез обшивался тесьмой или кумачовой лентой[4]. Считается, что голошейки — самый древний вид косоворотки. Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи, а также в качестве нижнего солдатского белья. Согласно описаниям иностранцев (например, Джайлса Флетчера), существовал обычай ношения двух рубах — нижней (срачицы), не украшавшейся и изготовлявшейся из лёгкой ткани; и верхней (верхницы), украшавшейся вышивкой[2].

Рукава у косоворотки изначально были прямые, без сборок (как и у кисти, так и у плеча) и манжет. Также встречаются рубахи с рукавами, пришитыми в сборку у плеча, и значительно реже — со сборками у кисти. Впоследствии появились косоворотки с манжетами.

Гали Маслова на основе этнографических данных выделяет четыре типа мужской рубахи:

1. туникообразный — самый известный и самый распространённый тип;
2. с прямыми поликами;
3. с узкими нашивками на плечах;
4. на кокетке.

Также Маслова подразделяет рубахи на имеющие бочки и без бочков, которые встречались редко, состояли из одного перегнутого широкого полотнища и изготовлявшиеся преимущественно из фабричной ткани. В свою очередь, рубахи с бочками подразделяются на:

1. с прямыми цельными бочками — наиболее распространённый тип;
2. со скошенными боковыми полотнищами — появились позднее и вытеснили рубахи с прямыми цельными бочками;
3. с бочками, выкроенных «в замо́к», были распространена в Псковской и Новгородской губерниях;
4. с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами, и прямыми бочки, расширенными встав кой клиньев и пришивавшимися в сборку;
5. «колошкой» — боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как и центральное, рукава прямые, разрез ворота прямой, без воротника. Данные рубахи встречались и в Беларуси (например, в Минской губернии).

В Нижегородской губернии в качестве праздничных использовались рубахи с косыми бочками.

Рубахи изготовлялись из льняного и конопляного холста. Это наиболее древний вид материала для пошива рубах. В XVIII-начале XIX в. в быту применялась узорная крашеная ткань-набойка, преобладающей была синяя ткань с белым узором.

Косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году гимнастёрки. Гимнастёрка была впервые введена в Туркестанском военном округе в 1880 году, когда на русскую полотняную косоворотку, выдававшуюся солдатам для гимнастических занятий, прикрепили погоны и разрешили её носить вместе с поясной и плечевой портупеей в строю и вне строя[5].

Мужчина в косоворотке из льна с хлопком

Рубаха — древнейший элемент славянского костюма. Слово «рубаха», по всей видимости, происходит от слова «руб», означающее отрез ткани, и в свою очередь происходящее от глагола «рубить» (праслав. *rǫbiti). Впоследствии этот корень послужил основой для названия предмета одежды. Детская одежда в древней Руси зачастую состояла из одной рубашонки. Древняя востославянская рубаха была туникообразной, обладала прямыми рукавами и прямым разрезом посередине ворота.

Очевидно, этот тип русской рубахи появился не раньше XV в., так как именно тогда появляются первые изображения рубахи с такой застёжкой[6]. Однако археологические находки остатков рубах в мужских погребениях Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской земли свидетельствуют о том, что рубахи с косым воротом существовали ещё в конце XI-середине XII веков. Рубахи со стоячим воротом имели круглый разрез, а голошейки — прямоугольный, круглый или трапециевидный. Большинство воротником имели разрез слева, реже — справа или посередине. О косом разрезе свидетельствуют наличие украшенных воротом и бронзовых пуговиц (в том числе и золочёных). Стоячие воротники имели жёсткую основу из кожи или бересты, некоторые из них достигали от 2,5-4 см до 7 см. Существование косого разреза и стоячего ворота может быть объяснено византийским влиянием, например, на тунике-далматике XII в., хранящейся в венском музее истории искусств присутствует стоячий воротник с косым вырезом, украшенный аналогично, как и воротники на русских рубахах того же периода[3] (хотя рубахи со скошенным вбок воротом встречаются и в древнескандинавских и древнегерманских погребениях, как, например, в Бернутсфельде (Германия) и Гуддале (Норвегия))[7]; также высказывались версии о восточном, в частности, татарском характере происхождения рубахи, хотя они безосновательны, поскольку для татар одежда с косым разрезом не характерна, а для их предков — тюрок и многих других кочевых племён и народов Евразии была характерна распашная одежда, к которой рубаха не относится). Советский историк славист-историк Артемий Арциховский считал, что впервые косоворотка изображена на миниатюре Псковского Устава (ориентировочно XI-XII вв.), изображающего отдыхающего крестьянина-смерда. Однако, данное предположение довольно спорно, и если действительно в псковской миниатюре изображена косоворотка, то для того времени она была не очень распространённой. Согласно тем же археологическим находкам, косоворотка набирает популярность в XVI—XVII веках, тогда она, как и рубахи того времени с прямым разрезом, застёгивалась на ряд разговоров — петель-застёжек с прикреплёнными к ним пуговицами. Разговоры изготовлялись либо из свёрнутой ткани, либо из сплетённого из ниток сутажа; один конец образовывал петлю, а другой — клубок, служивший пуговицей[8]. В XVI-XVII веках воротник рубахи назывался ожерельем или сорочкой. Во всяком случае, косоворотка как модная и праздничная рубаха у русских в большинстве регионов России вытеснила ещё в XIX в. издавна существовавшую у русских рубаху с прямым разрезом на груди[9], в середине-конце того же столетия рубахи со стоячим воротом вытеснили голошейки, однако они долго сохранялись в Тверской губернии[10]. С середины XIX века встречались рубахи, сделанные из пестряди — клетчатой (например, в красно-синюю) или полосатой (например, сине-белую, в Тульской губернии называвшаяся «александрийской») пеньковой или льняной ткани. Рубахи, изготовлявшиеся из пестряди, назывались пеструхами. Особенно их любили поморы. Пестрядинные рубахи, как и белые холщовые, шили с прямыми или скошенными бочками, с прямым или косым разрезом и ластовицами из кумача или пестряди. Кроме того, холстяные косоворотки синего цвета в белый горошек и с красными ластовицами. В конце XIX века косоворотка у русских была основой любого костюма. К тому времени стали широко использоваться рубахи, сшитые из фабричных тканей. Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Рубахи были рабочими и праздничными, все зависело от богатства отделки. На будничных рубахах отделки не было. Праздничные рубахи шились из более тонкого, чем у повседневных, холста, иногда полубумажного и с кумачовыми ластовицами; а также обильно украшались вышивкой (использовались красные, чёрные и синие нити из шёлка и хлопчатобумажных тканей) и ткаными закладными узорами (достигали в ширину 5-20 см) у подола, по краю рукавов и на вороте. Особенно разнообразной вышивка стала с конца XIX века, в частности, используется вышивка по узорам парфюмерной фирмы «Брокар». Так, в Рязанской губернии, тканый узор чередовался с вышивкой «репейничком», а по краю подола пришивалось «чисменное» кружево — домашнего вязания из льняных ниток белого и розового цвета шириной 5 см. В Тульской и Смоленской губерниях подолы мужских рубах украшали кумачовой аппликацией в виде полосок, ромбов и зубчатых линий. Стоячий воротник украшали «затканкой» (тканым узором, выполненным цветной шерстью) или обшивали покупными тесьмой и кумачом. Кумачовые воротники украшались бисером и блёстками. Разрез ворота в Тульской губернии обшивали тесьмой, кумачом, сукном или цветной шерстью. В Нижегородской губернии праздничные рубахи отделывали по вороту и подолу черным и белым сутажом. Ворот украшался перламутровыми, фарфоровыми или стеклянными пуговицами. Во Владимирской и Ярославской губерниях к подолу праздничных рубах пришивалась бахрома разных цветов. В помещениях (в трактире, лавке, дома и т. д.) косоворотки носили с жилетом. Например, рабочие уральских заводов XIX века носили домотканые (повседневные) или шёлковые или кумачовые (праздничные) голошейки с круглым вырезом, ворот и вырез украшался сутажным золотным «гасником»-шнурком, поддерживавшим металлические (чаще всего — бронзовые или серебряные, реже — золотые) пуговицы[2]. В конце XIX-начале XX вв. в связи с распространением на селе пиджаков, появляются рубахи-косоворотки с косой планкой, а чтобы подол рубахи не торчал из-под пол пиджака, он становится короче[2]. Так, в начале XX века у поморов длина подола рубахи составляла 70-80 см[1]. Также исчезают боковые детали, которые либо заменяются подклинком, либо сшиваются одним швом. Из города приходит втачной и фигурный рукава, и соответственно отсутствие ластовиц, плечевой шов[2], а в качестве используемых тканей самой модной становится красный сатин. К середине XX века косоворотка вышла из повседневного употребления.

Под влиянием русского населения или русской городской моды рубаху с косых воротом переняли проживавшие компактно с русскими финно-угорские народы (например, сету, марийцы, удмурты и коми-пермяки[2]), а также украинцы (на юго-востоке страны; в частности, такую на День вышиванки 20 мая 2021 года надел президент Украины Владимир Зеленский[11][12]), белорусы и молдаване (косоворотка бытовала на территории современных Каменского и Рыбницкого районов ПМР и части Кагульского района Молдовы, до 1999 года бывшего отдельным, Вулканештским районом)[13]. Однако разрез и ворот на марийских, удмуртских и коми-пермяцких рубахах скошен не влево, а вправо. Кроме того, рубахи со скошенным вправо разрезом встречаются у персов и некоторых индийских народов, но у них она появилась независимо от русских.

• 
  Эрзянин в костюме жениха, надета косоворотка-голошейка, село Шентала (ныне Шенталинский район Самарской области), 1914 год
• 
  Костюм мальчика, XIX век, из собрания Московского исторического музея
• 
  Рубаха, экспозиция выставки «На одной земле, под одним небом» Музея истории и археологии Урала в Екатеринбурге
• 
  Другая рубаха из экспозиции той же выставки
• 
  Пара из Архангельской губернии, мужчина в рубахе из пестряди. Фотография из фотоальбома Николая Шабунина «Путешествие на Север», 1906 г.
• 
  Проект одежды крестьянина за авторством Юлия Ганфа, 1923 г.
• 
  Косоворотка, экспонат музея «Смоленский музей»
• 
  Русский народный костюм в экспозиции музея Сергиева Посада, слева — мужской праздничный костюм Котельнического уезда Тверской губернии начала XX века
• 
  Липованин у церкви, Румыния, 1941 год

• Вышиванка

• Косоворотка // Товарный словарь. Том 4 / Гл. ред. И.А. Пугачёв. — М.: Госторгиздат, 1958. — Стб. 247—248
• Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. Пер. с нем. — М.: Наука, 1991—511 с.
• Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества (рус.) / Оформл. И.И.Антоновой, худ. ред. Э.Э. Тер-Аракелян, техн. ред. Т.П. Астахова, коррект. Т.А.Пашкина и Т.М.Родичева. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с.
• А. А. Лебедева. Северо-западные, западные и южные губернии центра (Псковская, Новгородская, Костромская, Калужская, Тульская и Рязанская) // Крестьянская одежда населения Европейской России (рус.) / Ответственный редактор А.М. Лебедева. — М.: «Советская Россия», 1971.
• Е. В. Арсеньева. Центр европейской части России // Крестьянская одежда населения Европейской России (рус.) / Ответственный редактор А.М. Лебедева. — М.: «Советская Россия», 1971.
• Гали Маслова. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. // Восточнославянский этнографический сборник: очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в ХIХ-начале ХХ в. (рус.) / ответственный редактор Сергей Токарев. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956.

• Косоворотка в Музее торговли
• Рабочая русская рубаха Новгородской земли