Свитер

Фасон свитера сформировался к середине XIX века на основе традиционной повседневной одежды жителей Северной Европы. В Норвегии самые известные свитеры (норв. lusekofte) с 1940-х годов изготовляются в Сетесдале — исторической области в фюльке Эуст-Агдер. Сетесдальские свитера изначально были серо-чёрного цвета, позднее в обиход вошли красный и синий цвета. Сетесдальские свитера украшаются орнаментами с крестиками, розочками и точками, с 1930-х годов на сетесдальских вязаных изделиях появляется узор с оленями, позднее перешедший и на свитера[1][2][3]. Свитера из села Сельбу (фюльке Трёнделаг) с середины XX века украшаются орнаментом, называемым «розой Сельбу» (норв. selburose), изобретённый в середине XIX века крестьянкой Марит Гульдсет Эмстад и изначально присутствовавшей лишь на варежках. Роза Сельбу присутствует на гербе коммуны Сельбу[4]. Изначально подол норвежских свитеров не украшался орнаментом, так как заправлялся в штаны, а не носился навыпуск. В Финляндии самыми известными свитерами являются изготавливаемые в шведскоговорящей коммуне Корснэс/Корсняс (швед. и фин. Korsnäs), в старину они были элементом праздничного мужского костюма и передавались по наследству. На их основе для фильма 1925 года «Жители Похъялы» (другое название — «Остроботнийцы», фин. Pohjalaisa), снятого по одноимённой пьесе 1914 г., создаётся свитер с гораздо более простой фактурой: верхняя часть связана из однотонной тёмно-серой, чёрной или красной ткани, нижняя — из белой или светло-серой, а посередине, примерно на уровне груди — ромбовидным орнаментом, окаймлённый серой/красной линией. Фильм снискал бешеный успех в Финляндии, и в особенности, в Похьянмаа, и свитер получил по имени главного героя, Юсси, носившего его, название фин. jussipaita (рубашка Юсси). Аналогично свитер идентичной фактуры, но использующий зелёный цвет, получил название фин. anttipajta, по имени брата Юсси, который, однако, весь фильм ходил в тюремной робе. В наше время юссипайта является одним из самых любимых свитеров в Финляндии, она символизирует стойкость, трудолюбие и порядочность финского народа и в особенности остроботнийцев. Поэтому данный свитер любят носить спортсмены. Популяризации данного свитера поспособствовала телепередача The Dudesons, она же «Горячие финские парни». Юссипайты не продаются на экспорт и изготавливаются полукустарным способом лишь для внутреннего рынка. Корснэсские же свитеры на данный момент гораздо менее известны, хотя их продолжают изготовлять[5]. У поморов — субэтноса русских, проживающего на территории Архангельской, Мурманской областях и Карелии свитер назывался бузурункой (от нидерл. boezeroen — блуза, кофта)[6] (собственно так свитер называли на Кандалакшском берегу; в разных местах Поморья бытовали свои наименования для свитера: на поморском берегу — норвежская рубашка, на Онежском — верховица, а у мурманских поморов бузурунка была известна как поморка; но часто свитер называли рубашкой)[7][8][7]. Как правило, бузурунки вязались по образцу норвежских свитеров, привозившихся ходившими на промысел поморами[9][10] (по другой версии, бузурунки были заимствованы у нидерландских моряков, заходивших в Холмогоры)[6]. Вязание бузурунок было трудоёмким делом, поэтому их вязали только мужчины[6], техника передавалась по наследству, от отца к сыну. Бузурунки шились вкруговую, цельными, швы делались лишь на плечах и вверху рукава до середины проймы. Так как рубахи поморов, как и остальных русских, носились навыпуск, то и бузурунки могли не заправляться в штаны, и тоже носиться навыпуск, из под них был виден подол рубахи[11]. Поморские бузурунки вышивались в две нитки, то есть нитями двух цветов, они как правило, были серого и коричневого цветов, однако известны экземпляры, сотканные из белой шерсти (например, красно-белая бузурунка из Уны на Летнем береге, на данный момент находящаяся в экспозиции Национального музея в Финляндии в Хельсинки[12] или бузурунка из Яреньги с коричневым узором на белом фоне из экспозиции Соловецкого музея-заповедника[7][10]), а также вышитые в три нитки[10]. Экземпляр из Яреньги украшен узором из восьмилепестковых розеток, называвшихся «звёздами», «ко́мпасами» и «ку́мпасами»[10]. Бузурунки носили вплоть до 1970-х-1980-х, тогда же традиция их изготовления была утрачена, и некоторые бузурунки стали перешивать на рукавицы и носки. В настоящее время вязание бузурунок возрождается[9][13]. Также свитеры были известны у саамов и карел[7].

Своё первое широкое применение вязаный шерстяной свитер нашёл в конце XIX века в Европе как одежда для похудения. Врачи рекомендовали заниматься физическими упражнениями в свитере, который, увеличивая потоотделение, способствовал сжиганию жира (по-английски «потеть» — to sweat, от этого слова и было образовано наименование «свитер»). Вскоре этот вид тёплой одежды, не требующий использования шарфа, оценили моряки. В начале XX века свитер получил распространение как спортивная одежда (для зимних видов спорта: лыжи, коньки). В период с 1920-х по 1970-е годы свитер вошёл в состав военного обмундирования многих стран для лётчиков, моряков, подводников.

В 1930-х годах Коко Шанель ввела свитер в мир высокой моды, представив модели свитеров для женщин. Алесь Адамович описывает в Хатынской повести девушку Глашу из партизанского лагеря, которая носила «немецкий свитер». Процесс феминизации свитера происходил довольно медленно до 1950-1960-х годов, когда Мерилин Монро, голливудский режиссёр Эд Вуд, империя Хью Хефнера «Playboy» настолько популяризировали женский свитер, что в английском языке даже появилось самостоятельное обозначение нового модного типажа — «sweater girl» (можно перевести как «полногрудая девица в свитере в обтяжку»[14]).

В 1970-х годах, в связи с бумом синтетических тканей, популярность свитеров из натуральной шерсти пошла вниз. С другой стороны, именно в это время появились часто используемые по сей день акриловые свитеры. Новая волна интереса к свитерам в 1980-х годах пришла из Восточной Европы, где широким слоям населения стали доступны бытовые вязальные машины, был налажен выпуск многочисленных журналов по вязанию. В СССР с конца 70-х годов также выпускались вязальные машины, здесь массовое вязание свитеров стимулировалось стремлением в условиях дефицита носить необычную, индивидуальную одежду.

В настоящее время свитер по-прежнему популярен у мужчин и женщин самых разных возрастов. Выгодно подчёркивающий шею воротник-стойка, изящные переплетения узоров, тепло и уютность — всё это привлекает модельеров, год за годом представляющих свитеры в составе своих коллекций.

Свитер рекомендуют носить с джинсами, юбками из толстой материи. Удлинённые модели представляют собой свитер-платье. На улице свитер, защищая горло, позволяет более вольно трактовать верхнюю одежду, например, оставлять воротник куртки или пальто широко распахнутым.

Современная промышленность (в частности, предприятия КНР), пользуясь популярностью свитеров, выпускает большое количество дешёвых, недолговечных и холодных изделий из искусственной пряжи. Однако более дорогие свитеры служат без потери товарного вида не менее 10 лет, особенно если это единичное изделие ручной работы. Отдельное место занимают традиционные свитеры, известные на весь мир как национальные сувениры — это шотландские, скандинавские, индийские, иранские свитеры с характерными узорами и переплетениями.

Не следует путать свитер с водолазкой (тонкой трикотажной рубахой наподобие свитера, но из хлопчатобумажных материалов или синтетики), джемпером, пуловером, не имеющим высокого воротника, кофтой — имеющей застёжку, пусть даже и на воротнике-стойке.

• 
  Кардиган
• 
  Пуловер из Исландии (лопапейса)
• 
  Джемпер
• 
  Джемпер моряка шерстяной, ручной вязки
• 
  Свитер
• 
  Детский свитер

• Пуловер
• Кофта, кардиган
• Гернсийский свитер
• Джемпер
• Рождественский свитер

• Свитер // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1960. — Т. VIII. — Стб. 24—25
• Иомдин Б. Л. Материалы к словарю-тезаурусу бытовой терминологии. СВИТЕР: образец словарной статьи. // Слово и язык. М.: Языки славянских культур, 2011.
• Кадеева М. И. Свитер, джемпер, пуловер — «сыновья» фуфайки. // Русская речь. 1986. № 3. С. 95—98.