Алфабет-Сити

Территория нынешнего Алфабет-Сити изначально была заселена коренными американцами ленапе[5]^:8. Они проживали здесь непостоянно, приходя на рыбную ловлю летом и возвращаясь вглубь материка в холодные периоды года, чтобы там охотиться и заниматься земледелием[6]^:5–23. Манхэттен был куплен в 1626 году Петером Минёйтом из Голландской Вест-Индской компании, который занимал пост губернатора Новых Нидерландов[7][8]. Пришедшие сюда в 1620-х годах голландцы основали колонию Новый Амстердам южнее нынешней Фултон-стрит. К северу же расположилось несколько небольших плантаций и крупных ферм. Вокруг них находилось несколько анклавов свободных или «полусвободных» выходцев из Африки, которые служили буфером между голландцами и коренными американцами[5]^:8[9]. На территории нынешнего Алфабет-Сити было несколько таких ферм[5]^:5[10]^:9.

Район Нью-Йорка, который в будущем станет Алфабет-Сити, на карте 1839 года. Видны Томпкинс-сквер-парк и авеню с A по D

Многие из этих ферм к середине XVIII века стали богатыми усадьбами. Семьи Стайвесантов, Деланси и Ратгерсов завладели большей частью земель в Нижнем Ист-Сайде, включая участки, которые позже станут Алфабет-Сити[6]^:178–179. К концу XVIII века владельцы усадеб в Нижнем Манхэттене начали массово картографировать свои поместья в целях облегчения будущего развития уличной системы Нижнего Манхэттена[5]^:5[10]^:9. Поскольку каждый землевладелец проводил собственные замеры, получилось несколько разных уличных планов, которые не совпадали друг с другом. Несколько законов, принятых в 1790-х годах на уровне штата, предоставили Нью-Йорку возможность более свободно реализовывать планировку[5]^:6[10]^:10. Окончательный план, опубликованный в 1811 году, закрепил нынешнюю уличную сетку к северу от Хаустон-стрит[11]^:196. Проходящие с севера на юг авеню в Нижнем Ист-Сайде были проложены в 1810-х годах, а в 1820-х здесь были проложены улицы, следовавшие с востока на запад[12].

Воплощение генерального плана дало толчок расширению городской застройки на север[10]^:11. В течение некоторого времени часть Нижнего Ист-Сайда, которая сейчас является Алфабет-Сити, была одним из самых богатых жилых районов города[13]. В начале 1830-х годов в Ист-Сайде и Нохо начали появляться рядные дома[10]^:11. В 1833 году риелторы Томас Дэвис и Артур Бронсон выкупили целый участок на 10-й улице между авеню A и B. Участок находился рядом с Томпкинс-сквер-парком, разбитым в том же году. Появление последнего не входило в первоначальный план: на это месте — между 7-й и 10-й улицами — должен был находиться рынок, но он так и не был построен[5]^:8.

К середине века многие зажиточные горожане переехали в расположенные к северу Верхний Вест-Сайд и Верхний Ист-Сайд[14]^:10. В южные же кварталы Манхэттена начали устремляться иммигранты из нынешних Ирландии, Германии и Австрии[10]^:15–16. Население округа Манхэттена, в который входила западная часть современного Алфабет-Сити, увеличилось вдвое с 18 000 человек в 1840 году до более 43 000 человек в 1850 году. К 1860 году этот показатель достиг отметки в 73 000 жителей, что сделало нейборхуд самым густонаселенным районом города того времени[10]^:15–16[15]^{:29, 32}. Из-за кризиса 1837 года темпы городской застройки снизились, поэтому иммигрантам не хватало жилых площадей. Это приводило к переполнению жилищ в Нижнем Манхэттене[10]^:15–16[6]^:746. Новым решением для того времени стало использование многоквартирных домов в Ист-Сайде[14]^:14–15. Застройщики редко принимали участие в управлении такими многоквартирными домами, заключая вместо этого субподрядные договора с домовладельцами (многие из которых были иммигрантами или их детьми)[6]^{:448–449, 788}. Вплоть до введения регулирующего акта в 1867 году[16] многие из таких домов строились размерами 25 на 25 футов (7,6 метров)[10]^:17. Для борьбы с антисанитарными условиями в 1879 году был принят второй регулирующий акт, по которому в каждой комнате должны были быть окна. Это привело к появлению вентиляционных шахт между домами[10]^:21[17]. Движения за реформы, начало одному из которых было положено книгой 1890 года фотографа и активиста Якоба Рииса «Как живёт другая половина», продолжали искать способы решения проблем этого нейборхуда с помощью программы сетлементов, таких как сетлемент на Генри-стрит, и агентств социального обеспечения и обслуживания[1]^:769–770.

Большинство местных иммигрантов были немецкоговорящими, поэтому современные Алфабет-Сити, Ист-Виллидж и Нижний Ист-Сайд в целом получили прозвище «Маленькая Германия»[15]^:29[6]^:745[18][19]. В те времена район занимал третье место в мире по численности немецкого населения после Вены и Берлина. Район стал первым иноязычным иммигрантским анклавом в Америке; здесь возникли сотни политических и общественных объединений, спортивных и развлекательных клубов[6]^:745. В районе было построено множество церквей, многие из которых сохранились до сих пор[10]^:21. Кроме того, Маленькая Германия также имела свою собственную библиотеку на Второй авеню в соседнем Ист-Виллидже[18]. Ныне она является филиалом Нью-Йоркской публичной библиотеки[20]. Население общины значительно сократилось после того как 15 июня 1904 года затонул пароход «Генерал Слокам», в результате чего погибло свыше тысячи немецкоговорящих американцев[18][21].

• 
  Немецкая римско-католическая церковь святого Николая 1848 года постройки
• 
  … в 1960 году была снесена, и на её месте разбили парковку (остался только приходской флигель слева)[22]

На место немцев, ушедших из района, пришли иммигранты разных национальностей[10]^:22. Среди них были итальянцы и восточноевропейские евреи, а также греки, венгры, поляки, румыны, русские, словаки и украинцы. Представители каждой национальности поселиться в относительно однородных этнических анклавах[1]^:769–770. В книге «Как живёт другая половина» Риис писал, что «карта города, раскрашенная по национальностям, будет иметь больше полос, чем у зебры, и больше цветов, чем у любой радуги»[17]^:20. Одной из первых этнических групп, заселивших бывшую Маленькую Германию, стали говорящие на идише евреи-ашкеназы. Сначала они заселялись к югу от Хаустон-стрит, а затем переместились на север[10]^:23.

Православная церковь святого Исидора и святого Леандра мосарабского обряда 1915 года, изначально построенная как римско-католическая церковь святой Елизаветы Венгерской

Поляки-католики, а также венгры-протестанты также оказали значительное влияние на Ист-Сайд, построив на рубеже XX века молельные дома на 7-й улице[10]^:24–25. К 1890-м годам многоквартирные дома начали строиться в изящных стилях королевы Анны и романского возрождения. Хотя многоквартирные дома, построенные в конце того десятилетия, были выполнены в стиле неоренессанса[10]^:26–27. В то время этот район все чаще определялся как часть Нижнего Ист-Сайда[23].

Закон штата 1901 года о многоквартирных домах коренным образом изменил требования, которым должны были соответствовать жилые здания в Ист-Сайде[10]^:29–30. В те же годы в Ист-Сайде на Второй авеню возник идишский театральный квартал или «идиш-риальто». Здесь было много театров и других развлечений для еврейских иммигрантов[24]. К началу Первой мировой войны в театрах района за вечер проходило от 20 до 30 спектаклей[24]. После Второй мировой войны идишский театр стал терять свою популярность[25] и к середине 1950-х годов в нейборхуде оставались считанные еврейские театры[26].

В 1935-36 годах на южной стороне Восточной 3-й улицы между Первой авеню и авеню A и на западной стороне авеню А между Восточной 2-й и Восточной 3-й улицами был построен жилой комплекс Ферст-Хаусес. Он стал первым проектом социального жилья в США[1]^:769–770[27]^:1. Нейборхуд изначально заканчивался у Ист-Ривер, к востоку от того места, где позже была проложена авеню D. В середине XX века береговая линия была расширена, и вдоль побережья была проложена магистраль ФДР[28].

К середине века из этнических анклавов иммигрантов первой волны остались только польский и украинский. Представители же других национальностей ушли из нейборхуда, а их бывшие общинные церкви были преобразованы большей частью в православные соборы[10]^:36. В то же время в Ист-Сайд начали переезжать латиноамериканские иммигранты. Они селились в восточной части района, создав там анклав, который позже стал известен под названием Лоуисайда[10]^:37[29][30].

Население Ист-Сайда пошло на убыль с началом Великой депрессии в 1930-х годах в связи с введением закона об иммиграции 1924 года и расширением Нью-Йоркского метро в отдалённые части города[10]^:33. Множество многоквартирных домов первой очереди в середине XX века были снесены[10]^:34.

Местная жительница, запечатлённая уличным фотографом Джеймсом Джоуэрсом, 1965 год

До середины XX века нейборхуд считался всего лишь северной частью Нижнего Ист-Сайда со схожей иммигрантской культурой рабочих классов. В 1950-60-х годах вслед за пришествием сюда битников в нейборхуд последовали хиппи, музыканты, писатели и художники. Многие из них переехали из стремительно облагораживавшегося и от этого дорожавшего Гринвич-Виллиджа[10]^:35[31]^:254. Среди первых переехавших оттуда были писатели Аллен Гинзберг, Устен Хью Оден и Норман Мейлер, которые поселились в нейборхуде в 1951-53 годах[31]^:258. Примерно в то же время на 10-й улице был открыт ряд художественных галерей[10]^:35[32]. В 1955 году в нейборхуде была проложена надземная железная дорога, которая прошла над Третьей авеню и Бауэри[10]^:35[33]. Это сделало район более привлекательным для жилья, и уже в 1960 году The New York Times писала, что «этот район постепенно становится продолжением Гринвич-Виллиджа ⟨…⟩, тем самым расширяя богему Нью-Йорка от реки до реки».[10]^:35[34] Район стал центром контркультуры в Нью-Йорке, и был местом рождения многих направлений в искусстве, включая панк-рок[35] и литературное направление ньюйорикан[36].

К 1970-80-м годам город в целом находился в упадке и приближался к состоянию банкротства, особенно после бюджетного кризиса 1975 года[10]^:37. Жилые дома в Алафбет-Сити и Ист-Виллидже пострадали от отсутствия должного обслуживания со стороны владельцев[37]^:191–194. Многие из этих зданий были выкуплены городом, средств на их содержание в казне Нью-Йорка также не хватало[10]^:37. В то же время, музыкальная и художественная жизнь била ключом. К 1970-м годам в нейборхуде открылись танцевальные залы для геев и панк-рок-клубы[10]^:38. Среди них — ночной клуб Пирамид, который открылся в 1979 году на авеню А, 101. В нём выступали такие музыкальные группы, как Nirvana и Red Hot Chili Peppers, а также дрэг-квин Ру Пол и Энн Магнусон[10]^:38.

Листовка с призывом на митинг против закрытия Томпкинс-сквер-парка: «Это наша последняя свобода — „общественное место“. Вы можете сидеть дома и наблюдать, как оно исчезает? Пора дать отпор!»

В 1970-е годы стоимость аренды жилья в нейборхуде была чрезвычайно низкой, и многие вовсе обходили его стороной[38]. Однако в 1983 году Times сообщила, что из-за наплыва художников многие заведения и иммигранты были вынуждены покинуть район из-за повышения арендной платы[39]. Уже на следующий год молодые специалисты и профессионалы составляли основу населения района[38]. Несмотря на это, преступления здесь по-прежнему не были редкостью; так, в Томпкинс-сквер-парке открыто заключались продавались наркотики[40].

Социальная напряженность, вызванная джентрификацией, привела в 1988 году к беспорядкам в Томпкинс-сквер-парке. Их спровоцировало предложение городских властей ввести в парке комендантский час, направленный на борьбу с засильем в нём бездомных. Беспорядки несколько замедлили процесс джентрификации, поскольку из-за них снизились цены на недвижимость[41]. Однако к концу ХХ века они возобновили стремительный рост. Около половины магазинов Алфабет-Сити открылись в течение десятилетия после беспорядков, в то время как уровень свободных торговых площадей за этот период упал с 20 % до 3 %[42].