Бонсай

В большинстве случаев бонсай — не комнатные растения, потому их необходимо располагать на свежем воздухе, хотя их иногда можно относить в дом для использования в качестве украшения интерьера[11].

Некоторые деревья требуют особой защиты зимой, и интенсивность техник, используемых в холодное время, зависит прежде всего от того, насколько дерево адаптировано к климату. Если у растения есть период спячки, то ни в коем случае нельзя её прерывать, особенно у лиственных растений. Чтобы уберечь растение от холода снаружи, его можно поместить в дополнительную ёмкость или покрыть землю в горшке слоем перегноя, доходящим до первой ветви.

Вопреки общественному мнению, бонсай может стоять и внутри дома, если получает достаточно света. Клён или сосна могут расти и снаружи, и в помещении, однако у них есть период сна. Многие деревья нужно сначала растить в комнате, а потом перенести в сад. Японская чёрная сосна и некоторые другие виды, являясь наружными деревьями, могут выжить в комнате, хотя их лучше помещать в холодную комнату или даже в особый холодильник. Чтобы убедиться в правильности положения дерева, нужно проследить за освещённостью и условиями в холодный сезон. Для обеспечения этого часто можно просто открыть окно, но не в случае проживания в очень холодных местностях. На самом деле нет полностью «внешних» деревьев. Все холодоустойчивые деревья, после помещения их в тепло, акклиматизируются через некоторое время.

Для выращивания в виде бонсай подходят различные растения с мелкими листьями и густыми ветвями.

Для выращивания в стиле бонсай хорошо подходят следующие растения[12]:

• Галерея видов бонсай
• 
  Фикус бенджамина
• 
  Боярышник
• 
  Бугенвиллея
• 
  Каламондин
• 
  Гранат обыкновенный

• Галерея бонсай из деревьев и кустарников
• 
  Айва китайская
• 
  Айва японская
• 
  Боярышник одностолбиковый
• 
  Вяз мелколистный
• 
  Вяз приземистый
• 
  Ель канадская
• 
  Ель обыкновенная
• 
  Лиственница европейская
• 
  Можжевельник китайский
• 
  Осина обыкновенная
• 
  Скумпия кожевенная
• 
  Сосна обыкновенная
• 
  Антипка
• 
  Яблоня дикая
• 
  Яблоня мелкоплодная

Бонсай довольно просто делать из местных видов деревьев. Но не стоит забывать про их период зимовки. При выборе растения следует ответить на следующие вопросы:

1. На какой почве растёт дерево?
2. В каком количестве света оно нуждается?
3. Местоположение дерева — светлое или затенённое?
4. Какие места оно предпочитает — сухие или влажные?[13]

Черенкование — один из способов вегетативного размножения растений[14].

Дерево размножают, в основном, стеблевыми или коренными черенками[14]. Черенки многих растений тяжело приживаются, потому необходимо поддерживать оптимальные условия: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта[14].

Лучшим возрастом маточного растения (с которого нарезаются зелёные черенки) считается промежуток от пяти до десяти лет, а трудно укореняемые и того раньше: с двух-, трёхлетних растений[14].

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования[14]. Например, в средней полосе европейской части России оптимальным для укоренения лиственных зелёных черенков является период с конца мая по начало июля, а хвойные породы можно черенковать либо весной, до набухания почек, либо летом, когда заканчивается активный рост[14].

Побеги срезаются только те, которые ещё зелены и достаточно гибки, предпочитая срезы в средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть[14].

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой[14].

Для успешного корнеобразования важна и длина и толщина черенка. Длина определяется размером междоузлий (с узкими 3—4 междоузлия, а длинные с двумя)[14]. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров, а в среднем 8—10 сантиметров[14]. Держа заготовку черенка навесу её нарезают острым ножом: верхний срез, для уменьшения испаряющей поверхности, делают прямым — перпендикулярно продольной области; нижние листья удаляют; нижний срез делают косым[14]. До посадки заготовку помещают в ёмкость с водой и накрывают влажной тканью[14]. Перед посадкой следует обновить нижний срез[14].

Выращивание бонсай из семян — самый продолжительный способ формирования бонсай. Необходимо 12—15 лет, чтобы получилось растение похожее на бонсай. Этот способ нужно применять при выращивании таких видов деревьев, у которых формирование происходит с первых дней их жизни, таких как вяз. При выращивании бонсай из хвойных растений появляется возможность формировать стволики не боясь их повредить[15].

Горшки для бонсая

Некоторые любители используют только неорганические почвы, другие — обычные, третьи — обильно удобряют землю реагентами, и все эти техники имеют право на существование. Все почвы для бонсай должны быть лёгкими и пропускать воду, чаще всего берут смесь на основе гравия, керамических черепков, коры, грубого песка, вулканической глиняно-пемзовой почвы или кокса.

У каждого горшка должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя вода могла просочиться в поддон. Каждое такое отверстие должно быть прикрыто керамическим черепком или кусочком пластика, во избежание высыпания почвы. В бонсай применяют глазурованные (блестящие) и неглазурованные, разноцветные или гладкие горшки. Для более формальных композиций выбирают остроугольные прямые контейнеры; для вечнозелёных деревьев — неглазурованные. Важно, чтобы цвет горшка подходил к цвету растения. Гончарная индустрия развита по всему миру, однако выделяют особо искушённых в этом искусстве мастеров древнего Китая и Японии, чьи горшки собирают коллекционеры. Хотя коллекционеры также высоко оценивают горшки европейских мастеров, например, Байрона Олбрайта и Гордона Даффета.

Пересадка растения

Кроме формирования ствола и кроны, необходимо сформировать и корневую систему[16].

Пересадку проводят раз в два года весной (молодое чаще, для провокации роста новых корней), перед началом сокодвижения[17]. Также пересадкой занимаются при загнивании корней, удаляя корни[17].

Перед процедурой дерево подсушивают — не поливают день-два. При необходимости нужно раскусить фиксирующую проволоку под днищем и над почвой[16]. Бонсай вынимается за основание ствола, при необходимости можно протолкнуть земляной ком через дренажные отверстия и металлической лопаткой пройтись по периметру[16]. После нужно промыть контейнер кипятком[16].

После извлечения можно осмотреть[16]:

• Земля по периметру и снизу засохла и осыпается сама — корни не полностью заполнили контейнер;
• Корневой ком похож на мочалку с формой контейнера — нужно расправить корни.

Расправка корней ведётся деревянной палочкой, пронзая ком сверху вниз в 1—3 см от ствола и продвигают к краю[16]. Длинные корни обрезаются[16]. Если бонсай окончен, то вырезаются области для роста[16]. Обычно удаляется до трети объёма[16].

При необходимости фиксации (каскадный и склонённый стиль), можно воспользоваться классическим вариантом, когда фиксация проводится за дренажные отверстия и ствол[16]. Обилие уплотнённого субстрата также надёжно фиксирует растение[16].

Для уменьшения размера дерева существуют различные методы. Сезонная подрезка часто является залогом успеха, однако если сделать её неумело, можно погубить дерево. Большинство применимых в бонсай видов деревьев могут быть деформированы с помощью медной или алюминиевой проволоки. Некоторые деревья не поддаются такому формированию, их вид изменяют главным образом с помощью подрезок.

Чтобы создать видимость старого дерева, иногда используют мёртвые деревья, «дзин» и «сяри». Их получают, отрезая ветку от ствола живого дерева и сдирая кору со всего ствола или частично (сяри), создавая видимость естественных шрамов на дереве. Эти методы должны быть использованы с большой осторожностью, потому что такие действия могут привести к заражению дерева. Также нельзя сдирать цельное кольцо коры со ствола, иначе в дереве нарушится сокодвижение.

Обрезка является необходимым способом формирования бонсай. С её помощью решают несколько задач: уменьшают размер растения, формируют расположения скелетных ветвей, стимулируют рост новых побегов[18]. Обрезка является огромной нагрузкой на растение, потому её необходимо проводить на здоровых экземплярах и необрезаемых в недавнее время[18].

Растения неизбежно зарастают и их форму необходимо поддерживать, иначе после продолжительного игнорирования бонсай одичает и перестанет быть похожим на дерево[18]. Для этого проводится радикальная обрезка, благодаря которой создаётся конечная форма растения[18].

Для того, чтобы не ошибиться с обрезкой ветки существует простой метод: необходимая ветка закрывается рукой и после внимательно изучается результат, если он удовлетворяет желаниям и целям, то ветку можно смело удалить[18].

Основная сила роста дерева направлена на верхушку, для того, чтобы добиться равномерного роста необходимо отщипывать новые побеги на верхушке, для остановки роста в этом месте и переноса точек роста в другие места[18].

Размер листьев должен соответствовать размерам дерева, например, если само дерево высотой в двадцать см, а листья длиной в десять. Эта непропорциональность выглядит не гармонично. Если есть возможность обрезать листья (не все лиственные переносят процедуру), то это стоит сделать в период с конца июня по начало июля, когда первые листья уже показались и их можно срезать. Спустя, примерно, четыре недели на месте старых вырастут более мелкие и многочисленные побеги[18]. У деревьев, где листья расположены на длинном черешке необходимо отстригать только листочек оставляя черешок[18]. После процедуры дерево должно быть перемещено в затенённое место до тех пор, пока не появятся побеги[18].

Места срезов — это потенциальная опасность для здоровья дерева: на срезе может поселиться грибок, бактерии или насекомые-вредители. Для замазывания ран используют жидкий лак-бальзам. Мелкие ветки и молодые побеги можно срезать круглый год[18].

• Формирующая обрезка — вырезка крупных скелетных ветвей, усечение ствола, формирующие «основу» дерева.
• Подрезка веток уменьшает их длину и стимулирует образование новых точек роста, стимулирует ветвление.
• Стрижка побегов формирует очертание кроны растения.
• Прищипка (пинцирование) служит для ограничения роста побега.
• Обрезка листьев (дефолиация) служит для обновления кроны, при этом количество листьев увеличивается и уменьшается их размер.
• Подрезка корней необходима для обновления и формирования корневой системы.

• Одна из расположенных друг напротив друга ветвей обрезается[18].
• Перекрещивающиеся ветви удаляются[18].
• Слабые и тонкие ветки исходящие из ствола удаляются[18].

Это техника развития дерева, призванная добиться разветвления внешнего слоя[19].

Развивая ветви бонсай, необходимо дать главной структуре расти, не прищипывать, а затем, в конце зимы, подрезать[19].

Все новые побеги, что выросли за сезон в правильном направлении должны быть подрезаны (это даст развитие новым ветвям), затем веткам даётся ещё один сезон, для закрепления[19]. Процедура должна повторятся несколько сезонов подряд[19].

Само прищипывание состоит из следующего: 1/3—2/3 длины молодой верхушки (свечки хвойных) ветки просто удаляется ножницами, пальцами или другим видом удаляющих инструментов.

Для изменения формы и направления веток применяют перевязку — процесс, формирования дерева при помощи каркаса из лигатуры — антикоррозийной проволоки наматываемой на ветку[20]. Для создания изгибов и эффекта старости также к ветвям могут подвешивать груз. В сложных случаях, либо при формировании композиции из нескольких деревьев используют скобы[18]. Для увеличения изгиба между стволом и веткой натягивается шпагат между ней и контейнером[20]. Направляя ветку вниз проволока накладывается ниже ветки и наоборот[20].

Перевязку проводят с конца зимы — начала весны (во время обрезки)[18], а снимают, когда зафиксируется новое положение, в зависимости от типа дерева: 4—6 месяцев для листопадных[20]; 8—10 месяцев для хвойных[20]; 3 месяца для фруктовых[20].

Фиксация должна быть тугой, но не допуская растрескивания древесины[20]. Перевязка ветви проводится до самой верхушки[18]. После обмотки лигатурой ветку сгибают, придавая желаемое направление[20]. При снятии проволока разрезается кусачками, а не раскручивается, для того, чтобы не повредить или не обломить ветви[18][20].

Во избежание повреждения коры, не стоит перевязывать деревья с толстой корой[20]; на деревьях с гладкой корой необходимо постоянно проверять проволоку на предмет врезания[18]. С началом сокодвижения ветки быстро утолщаются и проволоку необходимо постоянно ослаблять[18][20]. Кроме того, слишком частый шаг спирали, так же как и слишком редкий, даст пагубные последствия. При изгибах проволока не должна нахлестываться сама на себя, для избежания этого иногда её наматывают постепенно, в процессе изгиба[20].

Толщина проволоки должна быть примерно равна 1/3 толщины самой ветки, например, при толщине в 1 сантиметр, необходима проволока в 3 миллиметра[18]. Вместо одной толстой проволоки можно использовать пару проволочек потоньше.

Для придания растению пропорций взрослого дерева необходима достаточная толщина ствола, получение толстого ствола — одна из самых распространённых задач при создании бонсай. Толщина ствола бонсай должна быть не менее 1/6 высоты с утончением к верху[21].

Существуют следующие методы:

• Сращивание нескольких растений, при этом могут быть сняты участки коры и стволики сплетены в жгут или косичку. Это особенно применимо к гибким растениям с толстой корой, например, фикусам[6].
• Интенсивная агротехника.
• Прививка на взрослое растение новых веток[21].
• Поэтапно обрезать ствол для создания неформального прямостоящего стиля[21][22];

Существует порядок действий[21]:

1. Дать вырасти дереву до нормальных размеров. Пока дерево не достигнет в высоту 2/3 от необходимого результата.
2. Отрезается ствол в месте первого изгиба (1/3 текущей высоты). Срез выполняется под углом в 45°, чтобы нижняя часть среза оказалась с внешней стороны текущего изгиба. Идеально, если сверху среза уже есть ветка. Предполагается, что уже выбрана лицевая сторона будущего дерева.
3. Появившийся новый лидер роста вновь образовывает ветки и далее выращивается несколько лет. Пока растёт этот лидер, одновременно с тем утолщается и основной ствол. Обрезка в этот период может выполнятся лишь для того, чтобы сохранить лидерство.
4. Повторить итерацию, пока не добьётесь необходимой толщины. Все итерации повторять с сохранением правила 1/3.

Когда ствол стал необходимой толщины, стоит приступить к выращиванию веток[21].

Обрезку лидера стоит выполнять до распускания лидера, по причине накопления максимальной энергии в корнях, которая будет направлена на развитие почек. Но и после распускания листьев обрезка имеет смысл. Так спящие почки могут дать новые макушки, либо подрастут «окончательные ветки» — те, что останутся в самом конце и изменяться или обрезаться не будут. В этом случае поросль будет более аккуратной[21].

Это технический приём искусственного старения древесины[18]. Снятие коры с ветвей и ствола ножом или кусачками[18]. С тех веток или стволов, которые нужно оставить живыми, нельзя снимать всю кору. Для того чтобы овладеть такой техникой, лучше всего ознакомиться со случаями с реальными деревьями в природе[18]. Мёртвые ветви и стволы обрабатываются несколько иначе: снимается вся кора и обрабатывается голая древесина[18].

Среди инструментов для работы должны быть[18]:

• набор ножей для резьбы по дереву;
• плоскогубцы для снятия коры;
• кусачки вогнутой формы;
• наждачная бумага;
• специальное отбеливающее средство.

Это технический приём искусственного старения древесины, когда ствол расщеплён[18]. Внешне бонсай выглядит так, словно в него попала молния[18]. Этот эффект достигается с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само дерево становится мощнее и сильнее[18]. Растение в процессе может погибнуть.

Найденные в природе подходящие экземпляры могут достигать в высоту до двух метров. Для начала их стоит укоротить до 70—80 сантиметров, затем верхней части придаётся коническая форма для придания естественности[18].

Существуют следующие ошибки при формировании бонсай[23]:

1 — нет вершины. 2 — ветки, напоминающие спицы колеса. 3 — ветка, образующая «вилку». 4 — прямо растущая ветка. 5 — ветки похожие на обрубок. 6 — ветки расположены на одном уровне. 7 — ветка, растущая вверх. 8 — короткая ветка между крупными ветвями. 9 — параллельные ветки. 10 — ветка, растущая в неправильном направлении. 11 — ветка, пересекающая ствол. 12 — ветка, образующая «колено». 13 — беспорядочно растущие ветки. 14 — ветка с утолщением. 15 — пересекающиеся ветки. 16 — закруглённая ветка. 17 — ветка, растущая вниз. 18 — U-образная ветка.

Дерево, как правило, раз в неделю подкармливают любым обычным садовым удобрением: мочевина, сапропель и т. п. И раз в две недели удобрением на основе водорослей[24].

Подкормка оказывает двойной эффект: питание и укрепление растения. Удобрения возобновляют в почве питательные вещества, что израсходовало дерево для своего роста[24]. Удобрение может быть порошковидным, гранулированным или жидким. Удобрение в виде гранул или шариков можно удержать в одном месте с помощью маленькой пластиковой корзиночки, которую переворачивают вверх дном и вкапывают в почву[24]. Жидкое минеральное удобрение можно развести в воде для полива и подкармливать этим раствором бонсай, когда необходимо стимулировать его рост[24].

• Удобрение с низким содержанием азота используется в начале периода роста, для укрепления и развития листьев. Для сосен такое удобрение подходит лучше остальных, поскольку оно не ускоряет рост растения[24].
• Удобрение с высоким содержанием азота используются, когда листья окрепли и прошла первая волна роста[24].
• Сбалансированное удобрение применяется используется с поздней весны до раннего лета и с конца лета до осени, когда листопадные деревья сбросят листья. Вечнозелёные же следует прекращать подкармливать перед наступлением холодов[24].

Период удобрения длится с начала весны до конца осени, с перерывом в июле — августе[24].

• Не подкармливать растения зимой.
• Не подкармливать больные и ослабленные деревья.
• Не подкармливать только что пересаженные бонсай.

Из-за ограниченных размеров горшка с растением, забота о бонсай может быть довольно сложной. Глубокие контейнеры часто не позволяют корневой системе развиваться правильно, а полив такого растения превращается в тяжёлую работу. Различные техники полива включают либо прямое орошение из поливочного чайника или банки, либо погружение ёмкости с бонсай в большую тару, наполненную водой. Некоторые виды растений могут переносить периоды засухи, другие же требуют почти постоянного полива. Если оставлять почву сухой или поливать слишком часто, его корневая система может погибнуть. Солнце и ветер могут быстро высушить почву, поэтому растения, находящиеся снаружи, нужно ежедневно проверять и поливать при возникновении такой необходимости. Почва вообще не должна становиться сухой, даже на короткий срок. Часть используемых в бонсай растений никак не показывают недостаток воды в почве, оставаясь зелёными, даже когда их корневая система уже полностью погибла.

Если поливать глубокую плошку по мере высыхания верхнего слоя, то корневая система загниёт[25]. Но лучше использовать гранулированный субстрат, который практически невозможно затопить[25].

Для полива лучше использовать дождевую воду[25]. Но, если есть только водопроводная вода, ей лучше настояться двое суток для отстоя хлорки[25]. Лучше не использовать холодную воду, как и кипяток[25].

Весной стоит лишь увеличивать зимнюю дозу полива[25]. Летом необходимо поливать почаще из-за обилия солнца и сухого климата[25]. Осенью же доза вновь сокращается, важно не дать высохнуть почве[25]. Зимой дереву нужно как можно меньше воды[25]. Субстрат не должен пересыхать, но поливать нужно как можно меньше[25].

Для поддержания необходимого уровня влажности растения опрыскивают несколько раз в день, при этом с листьев смываются частички пыли.

Часто для имитации травы поверхность почвы покрывают мхом, который требует ежедневного опрыскивания и высокой влажности воздуха.