Аби

Аби с воротником-стойкой и жилет (разрезной бархат, шёлк, вышивка, ок. 1800, коллекция Музея Виктории и Альберта, Лондон).

Типичный ансамбль habit à la française состоял из аби прилегающего покроя, весткоута как с рукавами, так и без рукавов, и кюлот, закрывающих коленную чашечку, которые носили с шёлковыми чулками. К рубашке из льна или хлопка с декоративными манжетами из тонкого кружева прилагался шейный платок-галстук, к которому прикалывался кружевной воротник-жабо. Вместо аби мог также надеваться камзол, отличавшийся от первого широкими откидными манжетами — обшлагом. В качестве верхней одежды мог служить более длинный коут.

Для создания единого ансамбля аби, весткоут и кюлоты шились из одной материи. Другим распространённым вариантом был пошив аби и кюлот из одной ткани, тогда как ткань весткоута подбиралась к ним на контрасте, используя различные по фактуре и цвету сочетания. Ткань подкладки обычно подбиралась в тон весткоуту.

Для пошива аби нередко использовалась ткань двойной ширины. Перед состоял из двух пол длиною до колена с застёжкой на пуговицах. От нижней линии отрезной спинки сзади по бокам закладывалось две группы мелких складок, аналогично складкам женского платья-робы (фр. robe à la française)[* 1], по центру спинки шёл разрез, прикрытый глубокой складкой.

Форма рукава зависела от моды. Во второй половине XVIII века, когда мужской костюм приобрёл более функциональный вид, аби стал более облегающим, рукава — более узкими. Одновременно заметно уменьшилась длина весткоута, у которого также исчезли рукава[1]. В последней четверти XVIII века силуэт аби становится ещё более изящным: он ещё сильнее заужается, складки на боках исчезают, полы сильно скашиваются, открывая весткоут или его сильно укороченный вариант — жилет, рукав с маленькими манжетами плотно облегает руку.

Стоячий воротник мог быть стояче-отложным. Его высота менялась — он мог быть совсем небольшой стойкой, а мог закрывать практически всю шею.

Большие фигурные прорезные карманы[2], располагавшиеся на передних полах на линии бёдер, представляли собой скорее декоративные клапаны, тогда как настоящий карман располагался сзади, в разрезе[3][* 2].

Сохраняя единство кроя, в отношении материала и отделки платье варьировалось в зависимости от его назначения и социальной принадлежности владельца[2].

Аби шились из тканей, хорошо держащих форму — тонкой шерсти, разрезного вельвета и бархата, шёлковой тафты. Использовались также репс, брокад, драгет и атлас. Повседневное платье шили из сукна или льняной ткани[2]. Фактура ткани зависела от благосостояния владельца костюма, цвет и узор — от колебаний моды. По сравнению с яркими красками жюстакоров XVII века, для пошива аби чаще использовались ткани более тонких и изысканных, пастельных, оттенков. Ткань могла быть заткана мелким геометричным или цветочным орнаментом, ткани более насыщенных цветов могли использоваться и без узора.

Аби аристократов и состоятельных людей украшались галуном, тонкой вышивкой металлическими (золотыми или серебряными) и полихромными шёлковыми нитями, блёстками, битью, стеклярусом, искусственными и драгоценными камнями и множеством декоративных пуговиц. Повседневные аби украшались шёлковой тесьмой, тканью контрастного цвета либо только пуговицами. Декоративные элементы располагались по краю бортов, манжет и стойки воротника, вдоль швов, разрезов и по периметру больших фасонных накладных карманов.

Вышивка

Придворный костюм: аби, укороченный жилет и кюлоты (шерсть, шёлк, вышивка серебряной нитью, Италия, 1800-1810, Музей искусств Лос-Анджелеса).

В XVIII веке наиболее изысканная и богатая вышивка чаще всего встречалась именно на мужском костюме. Особенно роскошно расшивали аби и перед весткоута. Множество парижских мастерских специализировались именно на вышивании habit à la française[1]. Чаще всего вышивка делалась гладью или тамбурным швом (т.н. «бовэ»), отдельные элементы рисунка выполнялись блёстками, стеклярусом, бусинами, фольгой и цветными зеркальными стёклами различной формы. В парадном костюме (фр. habit d'apparat) пышный растительный узор вышивки почти сплошь покрывал грудь, полы, окружность шеи и низ спины.

Ткани, предназначенные для пошива аби, покрывались вышивкой следуя контурам выкройки ещё до раскроя — покупатели сначала выбирали расцветку и узор, а уже потом ткань разрезалась для того, чтобы из понравившейся клиенту заготовки сшить заказанный им костюм по индивидуальной мерке. Такой метод использования материала назывался à la disposition[1]^:82.

После революции, в конце 1780-х годов, экстравагантная вышивка аби исчезает, на смену ей приходит мода на ткань в полоску[1].

На протяжении всего XVIII века как мужская, так и женская мода были достаточно стабильны. Тип мужского костюма, сложившийся в первой четверти века, с небольшими изменениями в пропорциях и деталях существовал до 1780-х годов[2].

В последнее десятилетие XVIII века, с началом политических потрясений, во Франции стал популярен более простой и удобный жакет (фр. carmagnole), который носили с длинными панталонами. В это же время Англия стала законодательницей мод в Европе — англомания была вызвана как расцветом британской промышленности, так и массовой эмиграцией аристократии в Великобританию. В моду вошли короткий жакет-спенсер и английские, более функциональные версии habit à la française — редингот (англ. riding coat — «пальто для верховой езды») и фрак с фалдами и отложным воротником из однотонных тканей.

В начале XIX века, во времена Наполеоновских войн, мужская одежда испытала влияние военной формы, вычурные изгибы рококо сменили сначала строгие линии классицизма, обратившегося к эстетике античности, затем чёткие формы и нарядный декор стиля ампир. После реставрации монархии в 1815 году и с возвращением на родину эмигрантов, перенявших привычки английских денди, аби, как часть костюма ушедшей эпохи, уже совершенно вышел из моды: его место занял простой, без лишних украшений фрак[* 3], весткоут вытеснил жилет. Мужской костюм приобретает всё более строгий, деловой характер и, по сравнению с женским, становится мало интересным в художественном отношении[2]^:31.

В России аби, как часть habit à la française, появился с реформами Петра I. Само это слово в русском языке не прижилось и в России того времени практически не использовалось. Эту деталь одежды обычно называли кафтаном, в то время как весткоут — камзолом, а кюлоты — просто штанами.

На платье аристократии шли дорогие привозные (итальянские, английские и французские) ткани, так как шёлкоткацкая промышленность и производство тонких сукон в России ещё только зарождались[2].

В 1770-х годах число пуговиц на кафтане должно было соответствовать числу пуговиц на камзоле:

Накануне экзамена <...> учитель пришёл в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивлённый сею странностью, я спросил учителя о причине. «Пуговицы мои кажутся вам смешны, — говорил он, — но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значит пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, — продолжал он, ударяя по столу рукой, — извольте слушать всё, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за какую пуговицу я возьмусь»[3]^:123.

— Д. И. Фонвизин

Как и в Европе, в России на рубеже XVIII—XIX веков кафтан был заменён фраком и сюртуком (фр. sur tout — «поверх всего»).

Комментарии

• Терешкович Т.А. Аби // Мода в одежде и аксессуарах. Словарь-справочник. — Ростов н/Д.: Феникс, 2008. — С. 3. — 445 с.
• Aileen Ribeiro. Dress in Eighteenth-century Europe = 2nd ed.. — New Heaven & London : Yale University Press, 2002. — 318 с. — ISBN 9780300091519.